#75JahreTW: Anthropologin Giulia Mensitieri

"Eine magische Kraft, in anthropologischen Begriffen sogar religiös"

Judith Jockel/laif
Giulia Mensitieri arbeitet an der Université Paris-Nanterre und ist zurzeit Postdoc an der Luxembourg School of Religion and Society.
Giulia Mensitieri arbeitet an der Université Paris-Nanterre und ist zurzeit Postdoc an der Luxembourg School of Religion and Society.

Prekäre Arbeitsverhältnisse, Ausbeutung, Menschenrechtsverletzungen. Das sind Begriffe, die schnell fallen, wenn man über die Modeindustrie spricht. Vor allem, wenn es um die Arbeitsbedingungen in den Bekleidungsfabriken in Zulieferländern wie Bangladesch, Pakistan und Co geht.

Dass Ausbeutung aber nicht nur Fast, sondern in hohem Maße auch High Fashion betrifft, hat die Ethnologin Giulia Mensitieri anhand monatelanger Recherchen in der Pariser Modewelt in ihrem Buch "Das schönste Gewerbe der Welt" enthüllt. Es basiert auf ihrer Promotionsarbeit an der renommierten École des Hautes Études en Science Sociales (EHESS).


TextilWirtschaft:  Frau Mensitieri, Sie fällen in Ihrem Buch "Das schönste Gewerbe der Welt" ein vernichtendes Urteil über die gesamte Modebranche: Ein ausbeuterisches Segment, in dem sich 'Prekarität hinter der glitzernden Fassade des Kapitalismus verbirgt'. Ist die Modeindustrie unter ethischen Gesichtspunkten überhaupt noch zu retten?
Giulia Mensitieri: Für mich geht die ethische Frage Hand in Hand mit der ökologischen Frage. Deshalb arbeite ich mit dem Begriff der Ausbeutung, der es ermöglicht, gemeinsam über die Vereinnahmung von Arbeitskräften, Kreativität, Ideen, Körpern, Zeit, Zeichen und Symbolen sowie Ressourcen nachzudenken, um große Gewinnspannen zu erzielen, die sehr ungleich verteilt sind. Es stimmt zwar, dass es immer mehr andere Realitäten der Produktion und des Konsums in der Mode gibt, aber das Gesamtbild bleibt sehr beunruhigend und besorgniserregend. Wir können uns leider nicht auf marginale Realitäten konzentrieren, denn in der Zwischenzeit beutet die Modeindustrie – ob Fast Fashion oder Luxus – weiterhin Lebensformen aus und zerstört sie. Die Mode, so wie wir sie heute verstehen, d.h. eine Industrie, die in Bezug auf Rohstoffe, Kreislauf, Konsum, Arbeitskraft stark belastet ist und die für mich paradigmatisch für den Kapitalismus ist, kann nicht reformiert werden. Das bedeutet aber nicht, dass es keine andere Art und Weise gibt, Mode zu machen, zu kreieren, zu kleiden, zu transformieren, zu nähen, zu kommunizieren, zu arbeiten.

Hat die Covid-Pandemie einen Einfluss auf diesen speziellen Sektor des Mode-Business, den Sie für Ihr Buch untersucht haben?
Ja, das hat sie sicherlich. Die Arbeiter, über die ich in meinem Buch schreibe – Models, Stylisten, Fotografen, Praktikanten und so weiter – arbeiten meist in prekären Verhältnissen, oft ohne Bezahlung und ohne jegliche Form von Sicherheit. Das ist etwas, das während der Schließungen stark zu spüren war. Models zum Beispiel, meist minderjährig und Ausländer, fanden sich in den Modemetropolen wieder, weit weg von ihren Familien, ohne Rechte auf Gesundheitsversorgung oder Arbeit. Alle Arbeitnehmer, die mit den Events und dem Leben rund um die Modewochen zu tun hatten, verloren ebenfalls ihre Arbeit und fanden sie danach nicht wieder. 'Wenn ein Angestellter früher zwei Jobs hatte, hat er jetzt vier', sagte der Leiter einer Agentur für Luxus-Events in Paris. Die Gesundheitskrise hat die Formen der Prekarität in der Modebranche noch verschärft.

Aber die Faszinationskraft dieses Sektors bleibt bestehen?
Es ist eine magische Kraft, in anthropologischen Begriffen sogar religiös. Es ist etwas extrem Starkes und Mächtiges, das ich sehr ernst nehme. Es ist die Macht der Träume, der Selbstverwandlung, des sozialen Aufstiegs, die Macht der Riten, die mit Modeereignissen wie Modenschauen verbunden sind. Es ist auch die Macht des Images, der Erscheinung, die in unserer Welt eine große Rolle spielen. Die Mode stellt all das her, sie ist die Industrie, die Begehrlichkeiten, begehrenswerte Körper, begehrenswerte Projektionen des Selbst herstellt. Das ist es, was sie vor allem verkauft, nicht Kleidung.

Und deshalb arbeiten so viele Menschen unter ausbeuterischen Bedingungen?
Die Beschäftigten in der Modebranche sind sehr empfänglich für die Produkte dieser Branche. Und dann ist da noch die Frage nach dem Stellenwert, den die Arbeit in der Modebranche in der Gesellschaft hat. Zu sagen, 'ich arbeite in der Modebranche', bringt die Leute zum Träumen, es mobilisiert Begehrlichkeiten in sozialen Interaktionen, auch wenn man prekär und unbezahlt ist, ausgebeutet wird. Außerdem gibt es, je nach Beruf, eine Dimension der Leidenschaft, der Berufung, des sehr spezialisierten und technischen Know-hows. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber in allen Berufen, ob es sich nun um eine Näherin, eine Ladenbesitzerin oder einen künstlerischen Leiter handelt, spielen der Wunsch und die Sichtbarkeit eine Rolle.

Warum wehrt sich keiner?
Weil es das Reich des Individualismus ist, eine extrem wettbewerbsintensive Branche, brutal in der Vergänglichkeit und Instabilität der Karrieren, mit vielen Leuten, die alles tun, um reinzukommen.
„Kein Produkt der großen Marken, selbst der Luxusmarken, ist frei von Ausbeutung.“
Giulia Mensitieri

Ist das Modesystem denn in besonders hohem Maße von Ausbeutung betroffen?
Es ist besonders betroffen, weil es besonders reich ist und der Reichtum besonders ungleich verteilt ist. Außerdem ist die Modeindustrie nach der Erdölindustrie die Industrie mit der zweithöchsten Umweltverschmutzung weltweit und mobilisiert eine enorme Anzahl von Arbeitskräften, vor allem Frauen. Es handelt sich also vor allem um eine Industrie, die Frauen auf sehr unterschiedliche Weise ausbeutet, wenn man an die Stickerinnen in Indien, die Näherinnen in Äthiopien oder die Models in Paris denkt. Auch historisch gesehen handelt es sich um eine Industrie, die eng mit der Ausbeutung der Kolonien und somit mit der Sklaverei zur Gewinnung von Rohstoffen verbunden ist. Die Logik der Ausbeutung, die diesen Industriezweig beherrscht, ist jedoch nicht spezifisch für ihn, sondern gilt für verschiedene Bereiche der kapitalistischen Produktion. In meinem Buch ziehe ich Parallelen zur Kreativ- und Kulturindustrie im Allgemeinen, aber meine Berufswelt, die Universität, beruht ebenfalls auf denselben Hebeln der Ausbeutung und Prekarität. Es gibt immer weniger Arbeitsplätze und Fördermittel, und wir arbeiten immer mehr umsonst. Wir tun dies auch aus Leidenschaft, aus Berufung und vor allem, weil wir in einer Ökonomie des Versprechens und der Hoffnung gefangen sind, wie ich sie nenne: 'Wenn ich heute alles gebe, habe ich vielleicht morgen den Job, den ich will...'.

Was haben Sie durch Ihre Forschung über die menschliche Natur gelernt?
Dass sie die außergewöhnliche Fähigkeit hat, Widersprüche zusammenzuhalten, und dass wir die menschlichen Affekte, Leidenschaften, Träume und Wünsche ernst nehmen müssen, um die menschliche Welt zu verstehen und sie zu verändern. Das ist es, was der Kapitalismus tut. Der Kapitalismus selbst hat nichts Rationales an sich, wenn wir davon ausgehen, dass das, was rational wäre, die Sicherung des menschlichen und sonstigen Lebens auf der Erde wäre. Aber der Mensch ist auch einfallsreich, und das ist es, was mir Hoffnung gibt. Deshalb ist es für mich als politische Anthropologin wichtig, diesen Kern des gegenwärtigen Systems, nämlich die Mode, ernst zu nehmen. Denn es ist eine Welt, die wirklich eine sehr starke symbolische Kraft hat. Die Menschen, die in der Modebranche arbeiten, haben die Macht, das Imaginäre, die Vorstellung von Luxus und Schönheit in eine Richtung zu verändern, die die menschliche Arbeit und die Umweltressourcen respektiert.

Was würden Sie den in der Modebranche Tätigen raten, um ihre berufliche Situation zu verbessern?
Sich zusammenzuschließen, sich zu vereinigen, mit anderen Berufsgruppen in der Branche zu kommunizieren und sich als politische Subjekte zu sehen, nicht nur als Arbeitnehmer und Verbraucher.

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Kaufen Sie Designerkleidung?
Ich antworte nicht auf diese Frage, weil ich nicht gerne als Verbraucher oder Influencer spreche, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich wirklich, wirklich desillusioniert bin! Ich weiß sehr wohl, dass kein Produkt der großen Marken, selbst der Luxusmarken, frei von Ausbeutung ist. Das heißt aber nicht, dass ich die Arbeit, die dahinter steckt, oder die Schönheit und Qualität der Produkte nicht zu schätzen weiß.
Zufällig ist der Autorin das Buch "Das schönste Gewerbe der Welt" von Giulia Mensitieri in die Hände gefallen. Dass eine Doktorarbeit so spannend sein kann wie Enthüllungsjournalismus à la Wallraff und ihre Verfasserin dabei neutral bleiben kann, hat sie überrascht und zu diesem Gespräch geführt.
Zum Jubiläum der TextilWirtschaft haben wir ganz bewusst den Austausch mit denen gesucht, die sich nicht inmitten der Mode bewegen – aber der Mode viel zu sagen haben. Mehr Porträts und Interviews finden Sie hier. Die gesamte Ausgabe: Jetzt im E-Paper lesen

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